Замена гидравлического сайлентблока переднего рычага BMW 7 Series

19 мая 2021, 18:35
Автор: АВТОМАНИЯ

Здравствуйте. У меня BMW 740i (F01), полный привод, 2015 года выпуска. Во время замены рулевых наконечников обнаружил что изношены гидравлические сайлентблоки передних рычагов. Стоит отметить, что в моем случае никаких стуков и скрипов не было. Скорее всего обнаружил проблему на ранней стадии.

Замена гидравлического сайлентблока переднего рычага аналогична на BMW 7 серии в кузовах F01, 02, 04 с любыми двигателями. Если автомобиль не оборудован полным приводом, то замена еще проще. Не нужно вынимать приводной вал из поворотного кулака, а можно сразу откручивать гайку крепления пальца шаровой опоры.

Диагностика

Устанавливаем автомобиль на яму и демонтируем защиту двигателя. Визуально осматриваем сайлентблоки. В моем случае со стороны крепящего болта были видны трещины на резине на правом и левом сайлентблоках. Ниже на фото все видно.

Выбор запчасти

Приобрел сайлентблоки от производителя Lemforder по артикулу 35388 01. Они практически в два раза дешевле оригинальных и о них неплохие отзывы на форумах.

Также потребуются наборы новых болтов 39640 01 (справа), 39639 01 (слева).

Инструменты и материалы для работы:

  • Гидравлический пресс или большие тиски;

  • Домкрат;

  • Ключ для колесных болтов;

  • Вилка для снятия клипс;

  • Торцевая головка на восемь, двадцать один;

  • Вороток с трещоткой;

  • Удлинитель;

  • Силовой вороток;

  • Рожковый ключ на пятнадцать, двадцать четыре;

  • Накидной ключ на двадцать один, двадцать четыре;

  • Проникающая смазка;

  • Щетка по металлу;

  • Torx T40, T45;

  • Молоток;

  • Шестигранник на семнадцать;

  • Штангенциркуль;

  • Оправки для перепресовки сайлентблока;

  • Динамометрический ключ.

Фотоотчет

Ниже в фотоотчете показана замена сайлентблока на примере левой стороны, но с правой все аналогично.

Вынимаем заглушку в колесном диске и ослабляем ступичный болт. Болт под шестигранник на семнадцать. Болт затянут достаточно сильно, поэтому используйте силовой вороток и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты полностью и снимаем переднее левое колесо.

Вынимаем одну клипсу, а также откручиваем три самореза крепления пластиковой защиты. Далее аккуратно вынимаем защиту и убираем.

Очищаем и наносим проникающую смазку на стопорную гайку рулевого наконечника.

С помощью ключа на двадцать четыре немного ослабляем стопорную гайку.

Ключом на пятнадцать прокручиваем рулевую тягу вправо-влево. Она должна крутиться без проблем.

Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника предварительно почистив и обработав проникающей смазкой. Если палец проворачивается удерживаем его с помощью Torx T40. Сама гайка под ключ на двадцать один.

Бьем молотком по уху куда вставлен палец наконечника и он выскочит. Правильнее конечно выпрессовать палец с помощью съемника.

Обрабатываем проникающей смазкой и отворачиваем гайку крепежа пальца шаровой опоры. Гайка под ключ на двадцать четыре. Для того чтобы застопорить палец используем Torx T45.

Откручиваем пять саморезов под головку на восемь и демонтируем боковую треугольную защиту.

Отворачиваем болт крепления гидравлического сайлентблока переднего рычага. Болт под головку на двадцать один.

Выдвигаем ШРУС и демонтируем рычаг.

Перед тем как выпрессовать сайлентблок обратите внимание на то, что треугольный отлив на рычаге должен смотреть на выступ на сайлентблоке. Новый сайлентблок нужно запрессовать в таком же положении.

С помощью штангенциркуля делаем замеры насколько выступает сайлентблок справа и слева от рычага. У меня 16.5 мм с каждой стороны. Он должен стоять по центру. Новый нужно запрессовать также.

Подбираем оправки и выпрессовываем сайлентблок в сторону фаски. На рычаге только с одной стороны снята фаска.

Очищаем посадочное место и запрессовываем сайлентблок. Запрессовывается он со стороны снятой фаски. Для удобства можно прочертить риску на корпусе сайлентблока, чтобы контролировать положение установки. Также время от времени останавливайтесь и контролируйте размер. Сайлентблок должен быть строго по центру.

Во время сборки обратите внимание на несколько нюансов:

  1. Болт крепления гидравлического сайлентблока зажимается только на нагруженной подвеске, то есть когда автомобиль стоит на колесах. Удобно это сделать из ямы.

  2. Ступичный болт обязательно используем новый и затягиваем его с усилием 210 Нм + доворот на 90 градусов.

  3. Гайку крепления пальца шаровой, болт крепежа сайлентблока и закладную тоже используем новые из комплекта.

  4. После завершения работы нужно проверить углы установки передних колес.

Автор: М.Л. Самсонов. Ремонт ходовой части, замена агрегатов, плотный ремонт систем автокондиционеров.



СЕЙЧАС ЧИТАЮТ